راهنمای انتخاب لنز انتخاب خودکار نقاط فوکوس خودکار چگونه کار می کند

فوکوس خودکار بهتر می شود. با هر مدل دوربین جدید، فناوری پیشرفته تر به دوربین اجازه می دهد تا بدون از دست دادن لحظه ای به سرعت روی سوژه فوکوس کند.

احتمالاً از خود می پرسید که چرا این راهنما مورد نیاز است؟

مهم نیست که فوکوس خودکار چقدر خوب باشد، شرایطی وجود دارد که فوکوس دستی بهترین گزینه برای عکاسی است. هنگامی که در سناریوی مناسب استفاده می شود، به عکاس کنترل بیشتری روی عکس می دهد و در برخی موارد به جلوه ای دست می یابد که در غیر این صورت با فوکوس خودکار امکان پذیر نیست.

در ابتدا، به نظر می رسد که فوکوس دستی بیش از حد طول می کشد. تعجب خواهید کرد که چگونه مردم بدون فوکوس خودکار زندگی می کردند. اما پس از کمی تمرین، فوکوس دستی آسان‌تر، سریع‌تر می‌شود و مزایای آن آشکارتر است.

به حالت فوکوس دستی بروید.

صرف نظر از اینکه در کدام حالت عکاسی در حالت خودکار، برنامه ریزی شده یا دستی هستید، می توانید در حالت فوکوس دستی عکس بگیرید.

در کنار لنز خود، به دنبال کلیدی با برچسب "AF - MF" باشید که به ترتیب مخفف فوکوس خودکار و فوکوس دستی است. وقتی برای عکاسی در حالت فوکوس دستی آماده شدید، لنز را به این حالت تغییر دهید.

در این مرحله، نیمه فشار دادن شاتر، کاری که معمولاً برای یافتن فوکوس در حالت فوکوس خودکار انجام می دهید، بی فایده است. تنظیم فوکوس باید با استفاده از حلقه فوکوس روی لنز انجام شود. اگر لنز زوم دارید، دوربین شما باید دو حلقه داشته باشد: حلقه زوم نزدیک‌تر به بدنه دوربین و حلقه فوکوس در جلوی لنز.

همانطور که حلقه فوکوس را می چرخانید، قسمت های مختلف صحنه را می بینید که فوکوس می شوند. نقطه ای که سوژه در آن فوکوس می کند با فاصله از لنز ارتباط دارد. در واقع، اگر هنگام چرخاندن حلقه به بالای لنز نگاه کنید، اعدادی را در پنجره خواهید دید - این فاصله تا جسمی است که لنز روی آن متمرکز شده است.

برخی از عکاسان پیشرفته یا استودیویی در واقع از این اندازه گیری های دقیق برای فوکوس روی سوژه ها استفاده می کنند و به معنای واقعی کلمه فاصله سوژه تا لنز را اندازه می گیرند تا فوکوس کامل را پیدا کنند. (این به ویژه برای عکاسانی که از مجموعه ای ثابت از سوژه ها در یک استودیو عکس می گیرند مفید است.)

اما در بیشتر موارد، در حالی که در "میدان" عکاسی می کنید، اندازه گیری های دقیق در اینجا کار نمی کنند. در عوض، باید به چشمان خود اعتماد کنید تا مطمئن شوید که سوژه شما در فوکوس است. خوشبختانه، ابزارهای داخلی برای کمک به شما در انجام این کار وجود دارد.

بررسی فوکوس

در اینجا مراحل اساسی برای دستیابی به دقیق ترین فوکوس دستی ممکن آمده است:

1. حلقه فوکوس را بچرخانید تا سوژه در فوکوس واضح باشد.
2. دوربین را به حالت نمای زنده (زمانی که صفحه LCD تصویر را مستقیماً از منظره یاب نشان می دهد) تغییر دهید.
3. دکمه ذره بین را فشار دهید تا روی شی زوم کنید و از فلش های روی دوربین خود برای حرکت دادن درگاه دید استفاده کنید.
4. فوکوس را تا زمانی که سوژه کاملا شفاف شود، تنظیم کنید.
5. روی ابزار ذره بین کلیک کنید تا قبل از گرفتن عکس به حالت عادی برگردید.

زمان استفاده از فوکوس دستی

در حالی که می توانید در هر زمان از MF استفاده کنید، چند سناریو خاص وجود دارد که واقعاً از آن سود می برند. اغلب این سناریوها یک مشکل فوکوس خودکار هستند که در آن دوربین یا روی سوژه اشتباه فوکوس می کند یا به سادگی نمی تواند فوکوس را پیدا کند. در اینجا چند نمونه آورده شده است:

ماکرو.هنگام عکاسی ماکرو، جایی که عمق میدان بسیار کم است، کنترل کامل بر روی دقیقاً آنچه در فوکوس است بسیار مهم است. همچنین مشخص می شود که فوکوس خودکار برای عکاسی ماکرو مناسب نیست و زمان زیادی را صرف جستجوی نقطه فوکوس می کند.

پر از اشیاء.اگر می‌خواهید صحنه‌ای را با بسیاری از اشیاء مشابه ثبت کنید، ممکن است دوربین در تشخیص دقیق آنچه می‌خواهید عکس بگیرید مشکل داشته باشد. به عنوان مثال، گل های زیادی در علفزار وجود دارد.

عکاسی "از طریق" شی.شما می توانید با دور نگه داشتن یک شی نزدیکتر به لنز و فوکوس کردن روی یک جسم خاص کمی دورتر، عکس های واقعا شگفت انگیزی بگیرید. در این حالت، از فوکوس دستی برای عکاسی از سوژه کمی دورتر از پیش زمینه استفاده کنید.

نور کم.اگر لنز شما دیافراگم کمتری داشته باشد، فوکوس خودکار در شرایط کم نور برایش مشکل خواهد بود. در چنین حالتی، به حالت فوکوس دستی بروید و هنگام گرفتن عکس، مطمئن شوید که دوربین را در موقعیت ثابتی (روی سه پایه یا سایر سطوح ثابت) قرار دهید.

عکاسی خیابانیقفل فوکوس و دیافراگم به شما امکان می دهد بدون تغییر هیچ یک از این تنظیمات، به طور مداوم عکس بگیرید. با تنظیم کنترل بر روی 3 متر و دیافراگم روی F11 می توانید تمام روز را بدون نیاز به فوکوس مجدد دوربین ادامه دهید. سپس همه چیز از 1.8 تا 7 متر در فوکوس خواهد بود.

چشم انداز.هنگام عکاسی از مناظر، فوکوس خودکار اغلب چیزی را در پیش زمینه پیدا می کند و بقیه منظره را تار می کند یا حداقل کمی از فوکوس خارج می شود. در این حالت، در حالت فوکوس خودکار روی چیزی دور فوکوس کنید - این کار لنز را مجبور می‌کند تا در بی‌نهایت فوکوس کند. سپس، قبل از گرفتن عکس، این فوکوس را با تغییر به حالت دستی قفل کنید.

اغلب، لنز برای گرفتن یک عکس خوب مهمتر از دوربین است. و تا حد زیادی کیفیت تصویری را که در خروجی می گیرید تعیین می کند. بنابراین شما باید لنز خود را به خوبی دوربین خود یاد بگیرید. ما مطمئن هستیم که هر عکاس آماتور توانایی های اصلی لنز خود را می داند و سعی می کند در هنگام عکاسی آنها را در نظر بگیرد. در مقاله بعدی از شما دعوت می کنیم با گزیده ای از توصیه های اولیه برای استفاده از لنز آشنا شوید.

"میانگین طلایی" بین وضوح تصویر و کیفیت بوکه

همه ما می دانیم که برای گرفتن یک تصویر واضح، باید دیافراگم لنز را بپوشانید. اما چقدر؟ در زیر می توانید پاسخ این سوال را بیابید.

• دوربین های 35 میلی متری فول فریم: f/5.6-f/11
• دوربین ها Canon APS-Cبا ضریب محصول 1.6x: f/3.5-f/6.8
• دوربین ها نیکون/سونی/سیگما پنتاکس APS-Cبا ضریب محصول 1.5x: f/3.7-f/6.0
• دوربین ها میکرو چهار سومبا ضریب محصول 2x: f/2.8-f/5.6

خارج از این محدوده ها، ممکن است پراشی را تجربه کنید که کیفیت تصویر را کاهش می دهد. و گاهی اوقات شما فقط باید دیافراگم را خیلی ببندید. خوشبختانه، بسیاری از لنزهای مدرن به گونه‌ای طراحی شده‌اند که حتی در بازترین دیافراگم‌هایشان شارپ باشند و به ما این امکان را می‌دهند که تعادلی بین بوکه و وضوح بدون بسته شدن زیاد ایجاد کنیم.

علاوه بر این، هرچه دیافراگم لنز شما پره های بیشتری داشته باشد، بهتر است. اگر چه، صادقانه بگویم، کیفیت بوکه یک چیز بسیار ذهنی است.

لنز خود را تمیز نگه دارید

برای اینکه لنز شما به درستی با لنز کار کند، باید به صورت دوره ای تماس های آن را تمیز کنید. لنز را از دوربین جدا کنید و کنتاکت های فلزی را روی پایه آن خواهید دید. آنها را با ایزوپروپیل الکل پاک کنید (به هر حال، مخاطبین روی پایه دوربین نیز) - عدم وجود کثیفی یا گرد و غبار روی مخاطبین، کیفیت دوربین با لنز را تضمین می کند و همچنین شما را از مشکلاتی مانند فوکوس خودکار ناپایدار نجات می دهد.

اگر به طور مکرر لنز را عوض می کنید، حداقل یک بار در ماه تماس ها را تمیز کنید.

همچنین به یاد داشته باشید که در صورت نیاز قسمت نوری جلوی لنز را با میکروفیبر یا قلم مخصوص تمیز کردن لنز تمیز کنید.

نورپردازی را فراموش نکنید

مطمئناً می‌دانید که وقتی با نور محیط کار می‌کنید لنز شما می‌تواند بسیار شارپ باشد، اما آیا می‌دانستید که استفاده از فلاش (البته نه فلاش داخلی) در کنار نور محیط می‌تواند عکس‌های شما را واضح‌تر کند؟

حداقل دو دلیل برای این وجود دارد. اول، فلاش نور را به صحنه اضافه می کند که به دوربین اجازه می دهد اطلاعات بیشتری را برای تصویر به دست آورد و در نتیجه آن را با جزئیات بیشتری همراه کند. ثانیاً، فلاش حرکت را منجمد می کند، که دوباره به عکس های واضح کمک می کند.

اگر فکر می کنید پرتره ای که با چشم سوژه در فوکوس گرفته اید بسیار واضح است، سعی کنید همان پرتره را با استفاده از فلاش بگیرید و تفاوت را خواهید دید.

برای انصاف، ما رزرو می کنیم که منظور ما صحنه ای با استفاده صحیح از فلاش است، بدون از دست دادن جزئیات به دلیل نوردهی بیش از حد فلاش و غیره. فلاش های مدرن TTL معمولاً این کار را به خوبی انجام می دهند.

در مورد فیلترها

سال ها پیش، عکاسان از فیلترهای UV (UV) نه تنها برای کاهش تابش خورشید، بلکه برای محافظت از لنزهای خود استفاده می کردند. فن‌آوری‌های مدرن تولید لنز به طور قابل توجهی پیشرفت کرده‌اند، بنابراین می‌توان ادعا کرد که لنزهای مدرن برای محافظت در برابر تشعشعات خورشیدی نیازی به فیلترهای UV ندارند. اما برای محافظت از عنصر نوری جلو از خراش ها و آسیب های مکانیکی، آنها هنوز هم مرتبط هستند.

همچنین افسانه ای وجود دارد که فیلترهای UV کیفیت تصویر را کاهش می دهند. اما این افسانه، در واقع، تا زمانی که ارزان ترین فیلترها را خریداری نکنید، یک افسانه باقی خواهد ماند. یک فیلتر UV با کیفیت بالا تأثیر قابل توجهی بر کیفیت تصویر ندارد.

اطلاعات و اخبار مفید بیشتر در کانال تلگرام ما"درس ها و رازهای عکاسی". اشتراک در!

به من یک sitzchek سرگرم کننده بیشتر پیشنهاد دهید!

هر کدام را بگیر، بخند!

چند بار یک پرس و جو در Yandex نوشته شد: "چه لنز" - معلوم می شود 16582 در ماه! چند بار از عکاسان، عکاسان آماتور، فروشندگان بخش عکس، فقط افرادی که دوربین دارند پرسیده می شود؟ از فردی که مشکل را درک می کند، پاسخ باید این باشد: "برای چه؟"

بنابراین: سوال "برای چه؟"، در واقع، پاسخ به این سوال را دارد که "کدام لنز را انتخاب کنم؟" با توجه به اینکه من دو ماه است که در پروژه خود نقش یک گرافومنیک تمام وقت را بازی می کنم، پس باید به این سوال پاسخ دهم ... جایی برای رفتن نیست، تنها راهی که اجازه عکاسی پانورامای کروی را دارم. ، عروسی و گزارش، مانند هر عکاسی در روستوف، قبلاً فهمیدید، این من به طور نامحسوس کلمات کلیدی را در متن مقاله وارد کردم تا ربات ها آن را دوست داشته باشند. خب منم همین کارو کردم حالا سعی میکنم راضیت کنم

برای چی؟

لنز برای چیست؟ چه چیزی قرار است عکس گرفته شود؟ پاسخ: "همه چیز!" - بلافاصله به عنوان یک کلاس کنار رفت. هیچ لنز کاملا جهانی وجود ندارد.

لنزها چیست و چه کاربردی دارد؟ لنزها برای تجهیزات دیجیتال مختلف ساخته می شوند: محبوب ترین آن ها آنالوگ دیجیتال فیلم 35 میلی متری با مشتقات متعدد و فرمت متوسط ​​آن است. ما فرمت متوسط ​​را در نظر نخواهیم گرفت، فقط لنزهایی را برای تجهیزات 35 میلی متری در نظر خواهیم گرفت.

تمام لنزهای موجود در این بخش در واقع به دو دسته بزرگ تقسیم می شوند: "زوم" و "اصلاح". اولی مکانیزمی برای تغییر فاصله کانونی دارد، دومی، همانطور که از نامش پیداست، در یک فاصله کانونی کار می کند، اما برای انتقال تصویر با بالاترین کیفیت بهینه شده است. به نظر می رسد همه چیز واضح است، اما بزرگنمایی و رفع اشکال متفاوت است و همیشه یک اصلاح بهتر از بزرگنمایی نیست.

به عنوان مثال، دو لنز را در نظر بگیرید: Canon EF 50 mm f/1.8 II و Canon EF 24-70mm f/2.8L II USM، اولین لنز ارزان قیمت اولیه با قیمت حدود 3500 روبل، دومین لنز زوم حرفه ای، قیمت که از طریق پشت بام می رود 80000 روبل. آنها می گویند که برای پول آنها، "پنجاه کوپک" کیفیت بسیار خوبی ارائه می دهد. نمی دونم حدود ده سال پیش همچین لنزی خریدم و بعد از چند ماه در دستانم خراب شد، شاید دستان من اینطور باشند ... دوم

لنز یک ابزار واقعی برای یک حرفه ای است - بدنه ای بادوام، فوکوس خودکار تقریبا بی صدا. در فاصله کانونی مشابه، این زوم تصویری بهتر از پنجاه دلار ذکر شده ارائه می دهد.

از این نتیجه می گیریم: می توانید لنزهای گروه های قیمتی مشابه را با هم مقایسه کنید. هر یک از دو گروه ذکر شده توسط من به نوبه خود به زیر گروه هایی با هدف خاصی تقسیم می شوند.

لنزها زاویه باز، استاندارد (گاهی اوقات به آنها معمولی نیز گفته می شود)، تله زوم (لنزهای زوم-تله فوتو) - این گروه ها هستند که هدف آنها را تعیین می کنند.

بزرگنمایی استاندارد

فاصله کانونی EF 24-105 f/4L IS USM: 93mm

زوم استاندارد شامل لنزهایی است که فاصله کانونی آنها از زاویه باز متوسط ​​تا "پرتره" متغیر است. اینها 24-70، 24-105، 28-135 و موارد مشابه هستند. این لنزها همه کاره ترین هستند و می توانند برای مناظر، پانوراما و پرتره استفاده شوند. به طور معمول، این لنزها با دوربین فروخته می شوند. اگر دوربین دارای یک "ضریب برش" باشد، یعنی اندازه ماتریس آن کمتر از اندازه یک فریم استاندارد 35 میلی‌متری (24x36) باشد، محدوده فواصل کانونی نوشته شده روی لنز باید باشد. ضرب در مقدار "ضریب برش"، که به عنوان مثال، برای دوربین های Canon 1.6 است.

فاصله کانونی EF 24-105 f/4L IS USM: 45mm

بنابراین اگر 18-55 روی لنز نوشته شده باشد، باید فهمید که فاصله کانونی معادل آن در محدوده 29-88 میلی متر قرار دارد، یعنی. این زوم استاندارد است. زوم استاندارد رایج ترین گروه از لنزها هستند. تصاویری که با زوم استاندارد گرفته می‌شوند، فقط در انتهای «کوتاه» محدوده فاصله کانونی می‌توانند اعوجاج نسبتی قابل توجهی داشته باشند، و حتی در این حالت نیز ناچیز هستند.

زوم های زاویه باز

SIGMA AF 12-24 میلی متر F/4.5-5.6 ASP HSM IF EX DG برای Canon، کانونی: 12 میلی متر

زوم های زاویه باز برای عکاسی پانوراما، معماری، توسعه شهری طراحی شده اند. اغلب از آنها برای تیراندازی خیابانی استفاده می شود، جایی که فضای کافی وجود ندارد. از این لنزها می توان برای پرتره ها و کارتون های خلاقانه استفاده کرد. فقط مواظب باشید مدل خود را آزار ندهید :) لنزهایی با فاصله کانونی کمتر از 44 میلی متر واید در نظر گرفته می شوند. بنابراین زوم های با زاویه باز محدوده 40 میلی متر تا 8 میلی متر را پوشش می دهند. به عنوان مثال، من 17-40، 16-35، 12-24 را می دهم. باید گفت که زوم های زاویه باز بسیار گران تر از زوم های استاندارد و تله زوم هستند، لنز ارزان تر از 20000 روبل به خاطر ندارم. شیوا. زوم زاویه صخره برای عکاسی خلاقانه ضروری است، من عکاسی را نمی شناسم که چنین لنزی را در زرادخانه خود نداشته باشد.

SIGMA AF 12-24 mm F/4.5-5.6 ASP HSM IF EX DG برای Canon

لنز SIGMA AF 12-24 mm F/4.5-5.6 ASP HSM IF EX DG برای Canon یک لنز منحصربه‌فرد است، اگرچه بدون نقص نیست: تیره، به اندازه کافی واضح در لبه‌های کادر نیست، کمی "زرد" است، اما این به نظر من، زاویه دید 122 درجه و هندسه فوق العاده جبران شده است - خودتان ببینید.

تله زوم (لنز زوم-تله فوتو)

گروه سوم تله زوم ها هستند، لنزهایی با فاصله کانونی بیش از 70 میلی متر و تا 1200 میلی متر، آنها بسیار مورد استفاده قرار می گیرند: از پرتره گرفته تا ورزش های تیراندازی و حیات وحش.

رایج ترین خانواده در بین تلهزوم ها بدون شک تله زوم با برد 70-200 است. تقریباً همه تولید کنندگان چنین لنزهایی را تولید می کنند: کانن، نیکون، سیگما، توکینا. سیگما اخیراً چنین لنزی را با دیافراگم ثابت 2.0 معرفی کرده است که اولین بار برای چنین زومی است. کانن چهار نسخه از لنز 70-200 را به طور همزمان منتشر می کند، دیافراگم 2.8 و 4.0، هر کدام با و بدون لرزشگیر تصویر. چه کسی لنزهای سفید بلندی را که عکاسان ورزشی در طول مسابقات استفاده می کنند ندیده است؟ به طور سنتی، تله زوم ها از 70 تا 200 و تعمیرات از 300 میلی متر سفید رنگ می شوند. فقط یک رویا:)

Canon EF 70-200mm f/2.8L IS II USM، فاصله کانونی: 200mm

70-200 برای تیراندازی مدل ها در فضای باز، مسابقات در سالن بدنسازی و غیره بسیار مناسب است. در مواردی که عکاسی از فاصله نزدیک ضروری است.

رفع - لنزهایی با فاصله کانونی ثابت

Canon EF 85mm f/1.2L II USM

افسانه ای در بین عکاسان آماتور تازه کار وجود دارد که چنین لنزهایی چنین "تصویری" ایجاد می کنند، به طوری که ... که به عکاس نیاز خاصی ندارد :) این اصلا درست نیست، در واقع کیفیت اصلاحات بالاتر از کیفیت مشابه است. برای مثال، اگر Canon EF 24-70mm f /2.8L II USM فوق الذکر را با لنزهای پرایم که فاصله کانونی آنها در محدوده این زوم است مقایسه کنید: Canon EF 35mm f/1.4L USM و Canon EF 85mm f/1.2 L II USM، پس کیفیت دومی بهتر از کیفیت زوم در فواصل کانونی مربوطه خواهد بود. اما این مزیت هنگام چاپ 30x45 و بیشتر آشکار خواهد بود و در چاپ های 20x30 قابل توجه خواهد بود، اما نه در صفحه نمایش لپ تاپ، تبلت یا گوشی هوشمند. کار با چنین لنزهایی نسبت به زوم کارایی کمتری دارد، هنگام تعویض لنز در خیابان، خاک روی ماتریس می رود و شما باید با "پا" روی تصویر زوم کنید، نه با چرخاندن حلقه مربوطه.

Canon EF 85mm f/1.2L II USM

این لنزها راحت‌ترین لنزها برای عکاسی خلاقانه هستند، بهترین لنزها در استودیو، جایی که هیچ خطری برای کثیف شدن سنسور دوربین در هنگام تعویض لنز وجود ندارد.

نتیجه…

من سعی کردم به سؤال عکاسان آماتور مبتدی پاسخ دهم "کدام لنز را انتخاب کنم؟" به نظر من پس از خواندن این مقاله، می توانید از باورهای غلط رایج در بین مبتدیان جلوگیری کنید و لنزهایی را به دست آورید که کار با آنها سرگرم کننده است و به رشد خلاق کمک می کند. هنوز تعدادی لنز خاص وجود دارد که بعید است یک عکاس تازه کار به آنها نیاز داشته باشد.

با احترام آژانس عکاسی GurFoto

به روز رسانی: 2019/02/28

اولگ لاژچنیکوف

112 958

80

با لنزها، همه چیز تا حدودی ساده تر از دوربین است، پارامترهای بسیار کمتری وجود دارد و همه چیز بسیار ساده تر است. فاصله کانونی اندازه گیری شده بر حسب میلی متر، دیافراگم و وجود / عدم وجود تثبیت کننده وجود دارد. من در مورد همه چیز بیشتر به شما خواهم گفت.

فاصله کانونی

در واقع، شما واقعاً نیازی به دانستن معنای فیزیکی آن ندارید. به یاد داشته باشید که هر چه میلی متر بیشتر باشد، جسم به شما نزدیک تر خواهد بود یا اغلب گفته می شود که زاویه باریک تر می شود. این درست است، با زوم کردن روی یک شی، به نوعی قاب را در لبه‌ها برش می‌دهید و چیزی را که می‌تواند در میدان دید یک لنز زاویه باز قرار بگیرد، در آن قرار نمی‌دهید. پس از کمی استفاده از اولین لنز، فوراً متوجه خواهید شد که چه فاصله کانونی باید استفاده کنید. بنابراین، در ابتدا، تعداد زیادی لنز نخرید، برای عکاسی کافی است، به عنوان مثال، یک کیت ارزان Canon EF-S 18-55mm f / 3.5-5.6 IS II، که با بسیاری از دوربین های ارزان قیمت کانن عرضه می شود.

لنزهای ثابت وجود دارد (به آنها فیکس می گویند) و زوم نیز وجود دارد. برای اولی فاصله کانونی به هیچ وجه تغییر نمی کند، برای دومی با چرخاندن حلقه روی لنز می توان آن را به صورت دستی تغییر داد. اگر تازه شروع به کار کرده اید، به احتمال زیاد نیازی به تعمیر ندارید، زیرا آنها برای حداکثر کیفیت و دیافراگم خوب خریداری می شوند و قیمت نیز مناسب خواهد بود. علاوه بر این، زمانی که شما در حال عکاسی هستید، بسیار راحت‌تر است که بتوانید به سرعت روی یک شی زوم یا کوچک کنید، در غیر این صورت باید یک لنز را با لنز دیگری تغییر دهید، که بسیار بیشتر طول می‌کشد، و حتی اگر اغلب این اتفاق بیفتد، واقعاً اذیت می کند.

عامل زراعی

علاوه بر این، من فقط باید به شما بگویم که چیزی به نام Crop Factor وجود دارد که به نوعی اندازه ماتریس دوربین ما را در مقایسه با سایرین به ما می گوید. ماتریس یک دوربین فول فریم به عنوان یک واحد در نظر گرفته می شود (ارزان ترین دوربین های فول فریم Canon 6d و Nikon d600 هستند) و بقیه دوربین ها دارای ضریب برش هستند که به این معنی است که قطر ماتریس چند برابر است. کوچکتر از یک فول فریم به عنوان مثال، در 1.6 (Canon 650d، Canon 60d، Canon 7d)، در 1.5 (Nikon d300، d7000)، در 2.5 و بیشتر برای ظرف های صابون مختلف. اعداد ذکر شده (1.6، 1.5، 2.5 و ...) فاکتور محصول هستند. من فکر می کنم واضح است که هر چه ماتریس بزرگتر باشد، کیفیت تصویر حاصل بهتر است و اگر قیمت لاشه به شدت افزایش پیدا نمی کرد، همه فقط با دوربین های فول فریم می رفتند و امکان نداشت. برای نوشتن در مورد عامل محصول

خوب، انجیر با آن با مورب، مهمتر است که عامل برش به طور مشروط فاصله کانونی را افزایش دهد، یعنی هر چه ضریب برش بزرگتر باشد، شی نزدیکتر خواهد شد. به عنوان مثال، برای علامت Canon 5d (ضریب برش 1) لنز استاندارد 24-70 میلی متر خواهد بود و برای Canon 60d (ضریب برش 1.6) - 17-55 میلی متر. یعنی با نگاه کردن به منظره یاب هر دو دوربین با لنزهای فوق، اجسام از نظر بصری در یک فاصله قرار می گیرند، هرچند میلی متر متفاوت است. ضریب برش گاهی اوقات به عنوان ضرب کننده فاصله کانونی نیز نامیده می شود. برای لاشه های بریده شده، باید فاصله کانونی را دوباره محاسبه کنید تا اعداد واقعی را بدست آورید. یعنی ما یک لنز 17-55 نصب شده روی یک دوربین برش خورده می گیریم و آن را در ضریب برش 1.6 (برای همه دوربین های DSLR آماتور) ضرب می کنیم و 27-88 میلی متر (17 * 1.6 = 27 و 55 * 1.6 = 88) می گیریم. یعنی تقریباً همان لنز 24-70 برای فول فریم است. به همین دلیل است که در این دو دوربین با این لنزها اجسام به یک اندازه نزدیک می بینیم. به یاد داشته باشید که میلی متر در همه لنزها همیشه فول فریم هستند، مهم نیست که آن لنز برای چه دوربینی در نظر گرفته شده است.

اگر موارد فوق برای شما پیچیده به نظر می رسید، پس نگران نباشید، در کل چندان مهم نیست. شما این یا آن لنز را روی دوربین برش داده شده خود قرار می دهید و به میلی مترهایی که روی بدنه لنز نشان داده می شود عادت می کنید و با این اعداد بدون هیچ تبدیلی کار می کنند. و فقط اگر بعداً ناگهان به فول فریم تغییر دهید ، فقط در این صورت باید دوباره به میلی مترهای "جدید" عادت کنید.

دیافراگم

به صورت 1:4 یا 1:1.2 نامیده می شود و در لبه اطراف لنز جلو نشان داده شده است. در واقع دیافراگم میزان نوری است که هنگام عبور از لنز ضعیف می شود، بزرگی دیافراگم فقط به خود لنز بستگی دارد و نه بیشتر. اما در عوام دیافراگم به حداکثر دیافراگم باز گفته می شود که می توانیم روی دوربین با این لنز تنظیم کنیم. یعنی اگر وارد تئوری نشویم و در مورد کاربرد عملی صحبت نکنیم، عدد بعد از یک به سادگی برای ما مهم است (در این مثال، f4 و f1.2). هرچه این عدد کمتر باشد، لنز سریعتر است. به طور معمول، لنزهایی با مقدار حدود 1.2-2.8 چنین در نظر گرفته می شوند و برای عکاسی در شب یا بسیار مناسب هستند. اما نه تنها این مزیت آنهاست، بلکه در یک عمق میدان کوچک (عمق میدان). حتماً عکس‌هایی را دیده‌اید که در آن‌ها یک فرد واضح در پیش‌زمینه قرار دارد و پس‌زمینه به زیبایی محو شده است و بنابراین چنین کارهایی به دلیل باز بودن دیافراگم و بر همین اساس، لنزهای سریع انجام می‌شود. البته می توانید این کار را با دیافراگم معمولی (مثلا f5.6) انجام دهید، اما در مقاله بعدی در این مورد خواهم نوشت.

برخی از تفاوت های ظریف

• اگر لنز برای کانن بخرید، آن را برای مانت (کانکتور) نیکون مناسب نمی‌دانید و بالعکس. همچنین شرکت های دیگری وجود دارند که لنزها را برای همه دوربین ها و پایه ها (به طور معمول ارزان تر هستند) می سازند - Tokina، Sigma، Tamron. به طور جداگانه می خواهم به رفع دیافراگم سریع سامیانگ اشاره کنم که بسیار مورد تحسین قرار می گیرند اما فوکوس خودکار ندارند که برای همه مناسب نیست.
• حلقه‌های آداپتور برای نصب پایه‌های لنز غیرخودی وجود دارد، اما من هرگز از آنها استفاده نکرده‌ام.
• هر لنز دارای قطر شیشه ای است (همچنین بر حسب میلی متر اندازه گیری می شود)، در صورت خرید فیلتر، باید آن را بدانید. از جمله موارد مورد نیاز، این فیلتر پلاریزه CIR-PL است. شما همچنین می توانید UV ماوراء بنفش را خریداری کنید، که در اصل یک شیشه شفاف معمولی است و فقط برای محافظت از اپتیک های گران قیمت در برابر خراش و ضربه مورد نیاز است. اما در این مورد نظرات متفاوتی وجود دارد و یکی می گوید این کار بی معنی است.
• هرچه زوم (محدوده فاصله کانونی) بیشتر باشد، کیفیت تصویر بدتر است. معمولاً در زوم های بزرگ، مانند 18-135 میلی متر یا 18-200 میلی متر، این واقعاً قابل توجه است و به شکل اعوجاج، وضوح ضعیف، انحراف و غیره ظاهر می شود. شما باید به تصاویر یک لنز خاص برای این اعوجاج ها نگاه کنید و تصمیم بگیرید که آیا آنها برای شما مناسب هستند یا نه.
• یک لنز با زاویه باز (عرض) در حدود 10-15 میلی متر برای برش و 15-20 برای فول فریم است. عدسی به نام چشم ماهی نیز وجود دارد. علیرغم زاویه فوق العاده گسترده، آنالوگ عرض نیست، زیرا آنها به نوعی تصویر را می شکافند، آن را می چسبانند.
• لنز پرتره معمولاً 85 میلی متر برای فول فریم و 50 میلی متر برای برش نامیده می شود.
• قبل از خرید یک لنز، همیشه نظرات مربوط به آن را بخوانید و به تصاویری که قبلاً توسط افراد دیگر گرفته شده است نگاه کنید، همه اینها در اینترنت است.
• بار دیگر، لنز کیت Canon EF-S 18-55 چیز خوبی است و اگر هنوز چیزی نمی دانید، قطعا برای اولین بار برای شما کافی خواهد بود. هنگام خرید بلافاصله یک دوربین با این لنز، به معنای واقعی کلمه 1-2 هزار روبل اضافه پرداخت می کنید، یعنی تقریباً آن را به صورت رایگان دریافت می کنید (اگر جداگانه گرفته شود، گران تر است). درست است، مجموعه های دیگری وجود دارد که در آنها لنز متفاوتی وجود خواهد داشت.

• برای عکاسی از مناظر، معماری، به زومی نیاز دارید که از 17-18 میلی متر (برای برش) و 24-25 میلی متر (برای فول فریم) شروع می شود.
• برای عکاسی در فضای باریک یا آسمان پرستاره، لنز واید 10-15 میلی متر (برش) و 15-20 (فول فریم) مفید است.
• برای عکسبرداری رپورتاژ، راحت است که بتوانید یک شخص را نزدیک کنید، به این معنی که شما به یک زوم با انتهای دور در حدود 100-150 میلی متر نیاز دارید. تعداد بیشتری وجود دارد (70-200 یا 70-300)، اما پس از آن پایان نزدیک بسیار باریک خواهد بود و برای هیچ چیز دیگری به جز گزارش از دور مناسب نیست.
• لنزهایی مانند 70-200 و 70-300 معمولاً در عکاسی منظره برای زوم کردن بر روی بخشی از طبیعت یا برای عکاسی از حیوانات و پرندگان استفاده می شوند. همچنین می توانید از آن برای ماکرو استفاده کنید.
• برای عکسبرداری از گل و مگس، لنزهای ماکرو مخصوصی وجود دارد. اما، اگر واقعاً به یک تقریب قوی نیاز ندارید، همانطور که در بالا نوشتم، زوم ها کاملاً مناسب هستند.
• برای عکاسی پرتره، بهتر است یک پرایم 50 میلی متری (برش) یا 85 (فول فریم) بخرید، در این صورت بوکه زیبایی خواهید داشت و پس زمینه کاملا محو می شود و دیافراگم خوب است. اما این همه در صورتی است که شما واقعاً بخواهید پرتره بگیرید، اغلب و با ادعای حرفه ای بودن. در غیر این صورت، زوم معمولی انجام خواهد شد. به هر حال، تعمیرات در درخشندگی های مختلفی ارائه می شوند و در ابتدا گران ترین ها را تعقیب نمی کنند. مثلا Canon 50 f1.8 برای شما کافی است به جای Canon 50 f1.4 (دو برابر گرانتر). و من به طور کلی در مورد Canon 50 f1.2 سکوت می کنم، واضح است که برای مبتدیان نیست.
• اگر در مورد کیفیت تصویر حساس نیستید، برای عکاسی در سفر بهترین گزینه استفاده از زوم بزرگ (18-135 یا 18-200) است، در این صورت تمام فواصل کانونی را پوشش خواهید داد و مجبور نیستید دائماً لنز را تغییر دهید. چنین لنز همه کاره. علاوه بر این، کیف عکس همراه شما در مقایسه با چنین مجموعه ای بسیار کوچک خواهد بود که در سفرهایی که وزن مهم است، مهم است.

برای خلاصه کردن انتخاب یک لنز برای سفر، در بیشتر موارد به یک خط لنز یا یک لنز جهانی با فاصله کانونی بین 17 تا 100 میلی متر نیاز خواهید داشت، آنها اغلب مورد استفاده قرار می گیرند، ما در مورد محصول صحبت می کنیم. طبیعتا این نظر من است. هنگام مسافرت (و همچنین در خانه)، من به اندازه کافی یک خط دو لنز و فاصله کانونی کل 11-105 دارم (Tokina 11-16 f / 2.8 عرض + Canon EF 24-105 f / 4 زوم استاندارد) . علاوه بر این، اگر عکس‌های عریض را دوست نداشتم، می‌توانستم بدون عریض انجام دهم، از این گذشته، 11 میلی‌متر در زندگی روزمره به ندرت مورد نیاز است. درست است، پس 24 میلی متر در فضاهای تنگ خیلی باریک خواهد بود. به همین دلیل نوشتم که بهتر است یک خط کش از 17-18 میلی متر (برای برش) شروع شود.

هک زندگی 1 - چگونه بیمه خوب بخریم

اکنون انتخاب بیمه غیرواقعی دشوار است ، بنابراین برای کمک به همه مسافران ، رتبه بندی می کنم. برای این کار من دائماً انجمن ها را زیر نظر دارم، قراردادهای بیمه را مطالعه می کنم و خودم از بیمه استفاده می کنم.

Life Hack 2 - چگونه یک هتل با 20٪ ارزان تر پیدا کنید

ممنون که خواندید

4,77 از 5 (امتیاز: 66)

نظرات (80 )

اوگنی

مارینا خلیبوا

ماریا موراشوا

ماریا موراشوا

آندری لونیاچک

• ماریا موراشوا

  • اولگ لاژچنیکوف

    آندری لونیاچک

ایگور

جامی

کوستیا

• آندری لونیاچک

  • کوستیا

    • آندری لونیاچک

      ماریا موراشوا

      • کوستیا

        اولگ لاژچنیکوف

        کوستیا

        اولگ لاژچنیکوف

        کوستیا

        اولگ لاژچنیکوف

این فصل عمدتاً برای کسانی در نظر گرفته شده است که از ظرف صابون به DSLR تغییر مکان داده اند. استفاده از فوکوس خودکار یک دوربین کامپکت بسیار آسان است - تقریباً همیشه یک عملکرد تشخیص چهره دارد که به عکاس اجازه می دهد اصلاً به انتخاب نقطه فوکوس توجه نکند - فوکوس خودکار به طور خودکار در جایی که شما به آن نیاز دارید فوکوس می کند. حتی اگر فوکوس خودکار جعبه صابون کمی از دست برود، ترسناک نیست - عمق میدان تقریباً همیشه بسیار زیاد است و اجسام به وضوح از 1.5 متر تا بی نهایت بدست می آیند (البته اگر فوکوس خودکار به اشتباه وارد منطقه ماکرو نشود. در این صورت همه چیز مبهم خواهد بود). تنها وظیفه عکاس آماتور این است که فوکوس خودکار جدی را کنار بگذارد - عکس ها واضح هستند.

با آینه کار چندان آسانی نیست. عمق میدان بسیار کمتر از یک ظرف صابون است و فقط آن دسته از اجسامی که فوکوس خودکار دارند "کاملاً تیز" به دست می آیند. هر چیزی که نزدیکتر است و هر چیزی که دورتر است کم و بیش تار می شود. با این حال، به لطف توانایی کنترل عمق میدان در دستگاهی با ماتریس بزرگ، زمانی که همه چیز واضح است - هم پیش زمینه و هم پس زمینه - می توان به یک اثر "صابونی" دست یافت.

مشکل دیگر ناشی از دو حالت فوکوس کاملاً متفاوت است - از طریق منظره یاب و روی صفحه (نمایش زنده). به عنوان یک قاعده، کدام حالت برای استفاده بهتر است، در دستورالعمل ها نوشته نشده است.

اما این همه ماجرا نیست! همچنین مطلوب است که با عملکردی مانند انتخاب نقطه فوکوس مقابله کنیم، زیرا دستگاه همیشه ایده ما را به درستی درک نمی کند و سرسختانه در مکان نامناسب فوکوس می کند (به عنوان مثال، هنگام عکاسی از طریق شیشه، می خواهیم روی بی نهایت تمرکز کنیم، و دستگاه به طور سرسختانه لنز را روی گرد و غبار روی شیشه متمرکز می کند).

بنابراین، بیایید تمام مسائل مربوط به استفاده موثر از فوکوس خودکار یک DSLR را به ترتیب در نظر بگیریم.

کدام بهتر است - LiveView یا Viewfinder؟

تصویر با انعکاس از آینه و عبور از یک پنتاپریسم وارد منظره یاب آینه می شود (بعضی از دستگاه ها دارای آینه پنج گانه هستند)، بنابراین منظره یاب به عکاس اجازه می دهد تا "از طریق لنز" ببیند. حالت LiveView (مشاهده زنده) به معنای نمایش یک تصویر بر روی صفحه LCD دوربین است، یعنی آنچه را که ماتریس می بیند نمایش می دهد. هیچ تفاوتی در کیفیت عکس وجود ندارد، اما هر یک از این حالت های دید دارای ویژگی هایی هستند که برای استفاده حداکثری از قابلیت های دوربین باید از آن ها آگاه باشید.

هنگام کار در حالت LiveView، عکاسی با دوربین DSLR تفاوتی با عکسبرداری روی ظرف صابون ندارد. در نگاه اول، این راحت و آشنا است، بنابراین تعداد قابل توجهی از عکاسان SLR تازه کار این نوع عکسبرداری را ترجیح می دهند. اما در واقع، LiveView معایب بسیار بیشتری نسبت به مزایا دارد. بیایید سعی کنیم آنها را فهرست کنیم ...

من فکر می کنم این سه دلیل برای تجدید نظر در نگرش خود به حالت LiveView کافی است. با این حال، اگر این حالت اجرا شود، هنوز برای چیزی مورد نیاز است، درست است؟ چه زمانی بهتر است از LiveView روی منظره یاب رفلکس استفاده کنیم؟

• تیراندازی با سه پایه. اگر ارتفاع سه پایه بیشتر یا کمتر از ارتفاع شما باشد، حالت LiveView ضروری است. اگر از منظره یاب انعکاسی استفاده می کنید، در حالت اول باید روی نوک انگشتان خود بایستید تا به منظره یاب نگاه کنید، در حالت دوم باید سه مرگ را خم کنید یا حتی اگر از منظره یاب عکس می گیرید روی شکم خود خزید. نقطه پایین در مورد عکاسی بدون سه پایه هم همینطور است، مثلاً دوربین را بالای سر خود نگه دارید (بالای سر جمعیت) - در این حالت عکسبرداری کور است و درصد نقص بسیار زیاد است. فعال کردن LiveView در این حالت باعث می شود احساس راحتی بیشتری داشته باشید و حداقل به نحوی آنچه را که در قاب است ببینید.
• استفاده از فوکوس دستی. این امر به ویژه در هنگام استفاده از اپتیک های غیر فوکوس خودکار، که در میان آنها عینک های بسیار جالبی وجود دارد، صادق است. بیشتر دوربین های آماتور دارای منظره یاب انعکاسی نسبتا کوچکی هستند و هدف گیری دستی آن می تواند بسیار مشکل ساز باشد. در LiveView، یک ویژگی عالی وجود دارد - افزایش بخش مرکزی. این امکان فوکوس در حالت دستی را برای اولین بار و با دقت بسیار بالا فراهم می کند.
• هیستوگرام زنده، خط کش ها، سطح نوردهی. هنگام استفاده از LiveView، چیزهای بسیار مفیدی را می توان روی صفحه نمایش داد - شبکه ای که در آن تراز کردن خط افق راحت است (برخی از دستگاه ها "سطح" را نشان می دهند)، هیستوگرافی که به شما امکان می دهد از ظاهر شدن مناطق بیش از حد و کم نور جلوگیری کنید. . می‌توانید درباره این موارد در کتاب عکس - فصل نوردهی، سرعت شاتر، دیافراگم بیشتر بخوانید.

  برخی از عکاسان "اسفناک" معتقدند که این عملکردها "برای ساختگی های کامل" هستند و استفاده از آنها را توصیه نمی کنند، زیرا ظاهرا "مغز را کسل کننده می کنند." من شخصاً با آنها مخالفم، این توابع می توانند بسیار مفید باشند، زیرا به شما اجازه می دهند اولین بار و نه دهمین عکس معمولی بگیرید. به هر حال، برای بیننده چه فرقی می کند که یک فریم مشخص چگونه به دست آمده است؟

اگر سعی کنید، می توانید برخی از مزایای دیگر LiveView را نسبت به منظره یاب آینه ای به خاطر بسپارید، اما واضح است که در برخی موارد حالت LiveView می تواند بسیار مفید باشد.

بنابراین، از کدام بهتر است - منظره یاب یا LiveView؟ در بیشتر موارد استفاده از آن بهتر است منظره یاب رفلکسزیرا سرعت دوربین بسیار سریعتر و مصرف برق کمتر است. اگر در مورد عکاسی آرام از سه پایه، استفاده از اپتیک غیر فوکوس خودکار و همچنین عکاسی در شرایط سخت (مثلاً در برابر خورشید) صحبت می کنیم. حالت نمایش زندهروند عکسبرداری را راحت تر و پربارتر می کند - عمدتاً به این دلیل که نتیجه تقریبی را از قبل روی صفحه مشاهده خواهید کرد و در این صورت می توانید تنظیمات لازم را در تنظیمات انجام دهید. برای راحتی با افزایش مصرف انرژی و سرعت کم فوکوس خودکار باید هزینه بپردازید.

با استفاده از منظره یاب رفلکس

بنابراین، ما توافق کردیم که در عکاسی روزمره از منظره یاب بازتابی استفاده کنیم تا از قابلیت‌های پرسرعت یک دوربین رفلکس حداکثر استفاده را ببریم. با این حال، یک چیز وجود دارد که باید مرتب شود، و آن این است که چگونه سیستم فوکوس خودکار را به گونه ای تنظیم کنید که تا حد امکان سریع و قابل پیش بینی کار کند.

اگر به منظره یاب نگاه کنید، می توانید مربع های کوچکی را روی صفحه فوکوس ببینید. آنها در مکان هایی قرار دارند که سنسورهای فوکوس در آن قرار دارند. به طور پیش فرض، خود اتوماسیون دوربین تعیین می کند که روی کدام سنسورها فوکوس شود. منطق ساده است - وضوح به نزدیکترین جسمی است که به سنسور فوکوس برخورد می کند. سنسورهای فوکوس چیست؟

دقیق‌ترین سنسورهای فوکوس در مرکز قاب قرار می‌گیرند (صلیب‌شکل، صلیب‌شکل دوتایی)، سنسورهای خطی فضای پیرامونی کادر را اشغال می‌کنند.

برای سادگی، از تعداد کمی سنسور فوکوس استفاده خواهیم کرد. این ترتیب سنسورهای فوکوس در اولین دوربین دیجیتال ارزان قیمت SLR Canon EOS 300D بود. دستگاه های مدرن سنسورهای فوکوس بسیار بیشتری دارند، اما تصویر کلی به طور کلی تغییر نکرده است - سنسورهای صلیبی شکل در مرکز، سنسورهای خطی در حاشیه وجود دارد.

اگر انتخاب سنسور فوکوس خودکار به اتوماسیون دوربین سپرده شود، هنگام فوکوس، همه سنسورها - چه مرکزی و چه محیطی - نظرسنجی می شوند و بر اساس این داده ها تصمیم گرفته می شود - روی کدام شی فوکوس شود. تقریباً همیشه این طرح به درستی کار می کند، اما گاهی اوقات "موقعیت های بحث برانگیز" وجود دارد. به عنوان مثال، اگر اشیایی وجود داشته باشند که از نقطه نظر اتوماسیون در پیش زمینه و در پس زمینه معادل هستند، فوکوس خودکار شروع به "عجله" بین آنها می کند (در اصطلاح عکس - "خزیدن")، و این تا زمانی که اتوماسیون تصمیم بگیرد ادامه می یابد. چه چیزی استفاده شود. انتخاب را متوقف کنید. خوشبختانه، فوکوس خودکار دوست دارد چنین اعدادی را در نامناسب ترین لحظه بیرون بیاورد، که می تواند عکاس را دیوانه کند :) چگونه با این موضوع کنار بیاییم؟

منطقی است که فرض کنیم اگر به اجبار فقط بر روی یک سنسور فوکوس کنید، عملکرد فوکوس خودکار بسیار قابل پیش بینی تر خواهد بود - بدون تردید به سمت جسمی که در زیر سنسور انتخاب شده قرار دارد نشانه می رود. در هر DSLR، می توانید سنسوری را تنظیم کنید که فوکوس روی آن انجام شود. کدام سنسور را انتخاب کنیم؟

نظرات در مورد این موضوع متفاوت است. شخصی ترجیح می دهد حسگر را بسته به موقعیت سوژه در کادر انتخاب کند:

این رویکرد هنگام عکاسی با سه پایه، در هنگام نوشتن عکس، و سپس فوکوس و عکسبرداری مفید است.

اگر نیاز دارید سریع عمل کنید، انتخاب یک نقطه فوکوس هر بار ناخوشایند است، بنابراین بسیاری از عکاسان به شرح زیر عمل می کنند - تنظیم اجباری تمرکز نقطه مرکزی(به یاد می آوریم که سنسور مرکزی سریع ترین و دقیق ترین است)، با نیم فشار دادن دکمه شاتر، فوکوس را روی شی مورد نظر ثابت کنید، و سپس کادر را طوری بسازید که جسم موقعیت دلخواه را بگیرد، به عنوان مثال، با قانون یک سوم بیایید به یک مثال خاص نگاه کنیم ...

فرض کنید تصمیم داریم از این منظره عکسبرداری کنیم:

یک شی نسبتا تاریک در مرکز قاب وجود دارد که فوکوس خودکار ممکن است نتواند روی آن فوکوس کند. اما در سمت راست، دقیقاً در همان فاصله از ما، ناحیه بسیار متضادتری وجود دارد که بدون شک فوکوس خودکار روی آن بسیار سریع فوکوس خواهد کرد.

چه کار می کنیم؟ نقطه مرکزی را به سمت یک شی متضاد بگیرید و دکمه شاتر را تا نیمه فشار دهید:

فوکوس خودکار به سرعت فوکوس کرد و به شکل یک بوق و روشنایی نقطه فوکوس به ما تأیید داد. بدون رها کردن دکمه، دوربین را حرکت دهید تا ترکیب بندی با هدف خلاقانه ما مطابقت داشته باشد:

تا زمانی که دکمه شاتر را نیمه فشرده نگه داریم، فوکوس خودکار قفل است. بعد از اینکه فریم به درستی ترکیب شد، دکمه را تا انتها فشار دهید. شاتر آزاد شد، عکس آماده است!

روشی که در بالا توضیح داده شد هنگام عکاسی دستی بسیار راحت است و به سرعت توسط یک عکاس آماتور به اتوماتیسم کامل می رسد - ما هدف مورد نظر را هدف قرار می دهیم، نیم فشار می دهیم، کادر را همانطور که باید ترکیب می کنیم، دکمه را فشار می دهیم. به علاوه، این روش سریع ترین و دقیق ترین است.

با وجود تمام مزایایی که دارد، تمرکز بر نقطه مرکزی تعدادی محدودیت دارد. بیشتر اوقات، آنها هنگام عکسبرداری از فاصله بسیار نزدیک با عمق میدان کم ظاهر می شوند. فرض کنید در حال عکاسی از یک گل از نمای نزدیک هستیم. ما آن را در مرکز کادر قرار دادیم، تمرکز کردیم، کادر را ترکیب کردیم، دکمه شاتر را فشار دادیم. اما پس از آن، در کمال ناامیدی، متوجه می شویم که وضوح کمی از بین رفته است. چرا؟ مشاهده تصاویر...

1. تمرکز چنین مفهومی وجود دارد - نقطه گره. این نقطه ای است که در آن پرتوهای نوری که از عدسی عبور می کنند تلاقی می کنند. اگر محور چرخش با نقطه گره منطبق باشد، جسم در فوکوس باقی می ماند. موقعیت نقطه گره ربطی به محل اتصال سه پایه به دوربین ندارد.

2. شیفت و آزاد کردن شاتر در عمل، چرخاندن دوربین به شدت در اطراف نقطه گره تنها زمانی امکان پذیر است که از یک سر سه پایه مخصوص استفاده کنید، که می توانید موقعیت لنز خاصی را روی آن تنظیم کنید. اگر دوربین را در دستان خود یا بر روی یک سه پایه معمولی بچرخانید، این باعث اختلاف منظر - تغییر در صفحه فوکوس می شود، به همین دلیل، وضوح جسم مورد نظر ممکن است از بین برود.

خوشبختانه، چنین اختلاف منظری فقط در هنگام عکاسی با عمق میدان بسیار کم مشاهده می شود، به عنوان مثال، هنگام عکاسی ماکرو. اما قبلاً توافق کرده ایم که برای عکاسی ماکرو بهتر است از آن استفاده شود LiveView و فوکوس دستیو در صورت امکان سه پایه. در موارد دیگر، اختلاف منظر را می توان نادیده گرفت.